Quelque cinq cents maisons de pierre grimpent un versant au-dessus de Fethiye, et pas une seule n’a de toit. Kayak\u00f6y s’est vid\u00e9 en 1923 et ne s’est jamais rempli de nouveau. Ce qui trouble ici n’est pas la ruine, assez banale dans cette partie de la Turquie, mais la banalit\u00e9 qu’on devine en dessous : des portes \u00e0 hauteur d’homme, des citernes, une fontaine, deux \u00e9coles, une chapelle toutes les quelques rues. C’\u00e9tait une petite ville, et en l’espace d’une ann\u00e9e elle a cess\u00e9 de l’\u00eatre. Elle est \u00e0 117 km de Luna Ka\u015f, ce qui en fait une journ\u00e9e enti\u00e8re plut\u00f4t qu’un apr\u00e8s-midi, et chaque heure y est justifi\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n
Kayak\u00f6y d\u00e9pend de la province de Mu\u011fla, \u00e0 7 km de Fethiye et 10 km d’\u00d6l\u00fcdeniz, juste au nord du parc naturel d’\u00d6l\u00fcdeniz. Hisar\u00f6n\u00fc est \u00e0 5 km, Ovac\u0131k plus pr\u00e8s encore. Depuis Ka\u015f, comptez 117 km par la route c\u00f4ti\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n
En voiture :<\/strong> suivez la c\u00f4te vers l’ouest par Kalkan et Fethiye, puis descendez vers le sud jusqu’au village. Un peu plus de deux heures dans chaque sens. Le site rel\u00e8ve du minist\u00e8re de la Culture et du Tourisme. Munissez-vous de votre M\u00fczekart ou payez \u00e0 l’entr\u00e9e.<\/p>\n\n\n Puisque la route est longue, construisez la journ\u00e9e autour : baignade \u00e0 \u00d6l\u00fcdeniz le matin tant que l’eau est encore fra\u00eeche, Kayak\u00f6y l’apr\u00e8s-midi quand la lumi\u00e8re s’allonge, et la soir\u00e9e \u00e0 Hisar\u00f6n\u00fc, qui a les bars.<\/p>\n\n\n\n Le village a port\u00e9 trois noms, et chacun d\u00e9signe une ville diff\u00e9rente sur le m\u00eame sol. Tout commence par Karmylassos, un \u00e9tablissement de la p\u00e9ninsule de Teke dans le monde lycien, dont les trouvailles remontent \u00e0 quatre ou cinq mille ans. Rien de ce que vous voyez aujourd’hui n’est aussi ancien : les maisons du versant datent du XIXe si\u00e8cle et apr\u00e8s.<\/p>\n\n\n\n Sous les Ottomans, le site fut repeupl\u00e9 et prit le nom de Levissi. Des tombes attestent la pr\u00e9sence de familles y\u00f6r\u00fck Kay\u0131 et Karake\u00e7i d\u00e8s les ann\u00e9es 1400, et Grecs et Turcs ont partag\u00e9 la vall\u00e9e pendant les si\u00e8cles suivants. Levissi devint une bourgade grecque orthodoxe prosp\u00e8re : une pharmacie, une poste, une imprimerie qui produisait le journal local, Karya<\/em>, et des \u00e9coles s\u00e9par\u00e9es pour les filles et les gar\u00e7ons, dont les \u00e9l\u00e8ves poursuivaient ensuite \u00e0 Istanbul, Ath\u00e8nes ou Rhodes.<\/p>\n\n\n\n Les troubles anatoliens des ann\u00e9es 1880 ab\u00eem\u00e8rent les relations. Puis, en 1923, apr\u00e8s la guerre d’ind\u00e9pendance, la Turquie et la Gr\u00e8ce sign\u00e8rent l’\u00e9change de populations. Les chr\u00e9tiens orthodoxes partirent pour la Gr\u00e8ce, les musulmans de Gr\u00e8ce firent le trajet inverse, et Levissi se vida. Les estimations de population ant\u00e9rieure varient beaucoup, de quelques milliers au tournant du si\u00e8cle \u00e0 des chiffres approchant les dix mille ; quel que soit le bon, la ville n’a pas surv\u00e9cu \u00e0 ce d\u00e9part.<\/p>\n\n\n\n Ceux qui sont partis pensaient revenir. Ils n’ont pas emport\u00e9 leurs affaires : ils les ont confi\u00e9es \u00e0 leurs voisins turcs. Personne n’est revenu.<\/p>\n\n\n\n Les familles arriv\u00e9es de Gr\u00e8ce \u00e9taient des cultivateurs, et les Grecs d’Anatolie avaient d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment b\u00e2ti sur la roche pour ne pas gaspiller une terre cultivable. Un village empil\u00e9 sur un versant caillouteux ne servait \u00e0 rien \u00e0 des gens qui avaient besoin de champs plats, et en quelques ann\u00e9es la plupart \u00e9taient descendus dans la plaine. Sont venus ensuite les pillards, puis, apr\u00e8s un tremblement de terre, ceux qui cherchaient des mat\u00e9riaux et ont emport\u00e9 jusqu’aux portes et aux encadrements de fen\u00eatres en bois.<\/p>\n\n\n\n Le village a donc \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9 deux fois : par ceux qu’on a contraints de partir, puis par ceux qu’on y avait install\u00e9s. C’est de l\u00e0 que vient le silence tr\u00e8s particulier dans lequel on entre aujourd’hui.<\/p>\n\n\n\n Le cin\u00e9ma a fini par le trouver, forc\u00e9ment. Les films d’horreur turcs Ezan<\/em> (2015) et 666 Cin Musallat\u0131<\/em> (2016) y ont \u00e9t\u00e9 tourn\u00e9s, ainsi que des sc\u00e8nes de La Promesse d’une vie<\/em> (The Water Diviner, 2014), le film de Russell Crowe sur un p\u00e8re australien parti chercher ses fils apr\u00e8s les Dardanelles, avec Olga Kurylenko, Jai Courtney, Cem Y\u0131lmaz et Y\u0131lmaz Erdo\u011fan. Dans la maison utilis\u00e9e pour le tournage, quelqu’un a accroch\u00e9 les photographies de la famille qui y vivait r\u00e9ellement. Si elle est ouverte lors de votre visite, elles sont toujours au mur.<\/p>\n\n\n\n Un nom encore, n\u00e9 ici : Nadir Nadi, longtemps r\u00e9dacteur en chef de Cumhuriyet<\/em> et fils de son fondateur Yunus Nadi Abal\u0131o\u011flu, est n\u00e9 dans ce village.<\/p>\n\n\n\n Restez sur les sentiers balis\u00e9s : les ma\u00e7onneries sont prot\u00e9g\u00e9es et beaucoup sont instables.<\/p>\n<\/div>\n <\/div>\n
En dolmu\u015f :<\/strong> il en part de Fethiye environ toutes les heures. On peut faire le trajet \u00e0 pied depuis le centre de Fethiye, mais vous marcherez beaucoup une fois arriv\u00e9 : gardez vos jambes pour le village.<\/p>\n\n\n\nKarmylassos, Levissi, Kayak\u00f6y<\/h2>\n\n\n\n
Pourquoi l’atmosph\u00e8re est ce qu’elle est<\/h2>\n\n\n\n
Ce qu'il faut trouver dans le village<\/h2>\n